Правила копки траншей

Ограждение траншеи по СНиП: как правильно?

В общем-то согласно СНиПа и правильно, игнорируя нормы и правила прописанные в СНиПе 12-04-2002 (безопасность труда в строительстве), не правильно.

В данном СНиПе есть требования к ограждениям траншей:

Единственное что надо учитывать, это где именно копаются те самые траншеи, одно дело в городской черте, где ходят люди, другое дело “в чистом поле”, там иные требования к ограждениям.

Если в населённом пункте, то траншея должна быть ограждена, на ограждении надписи (предупреждающие) + подсветка (сигнальное освещение) ограждения в ночное время + предупреждающие знаки (для автотранспорта).

Должны быть организованы проходные мостики.

Для ограждения траншеи могут использоваться вот такие разборные фермы

А вообще всё это работает чуть иначе, если точней, то в комплексе.

До копки (разработки) траншеи производятся расчёты, при необходимости производятся работы по отводу грунтовых и поверхностных вод.

Во время земляных работ проводится укрепление грунта (в частности стенок траншеи) и.т.п, всё это вместе с ограждениями и есть техника безопасности при земляных работах.

А ограждение это один из пунктов в целом, комплексе работ.

Да и чётко надо знать где и какая траншея (на какое время её выкопали), какое ограждение ставить, подбирается индивидуально.

Согласно СНиП 12-03-2001:

“п.6.2.2. Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ – не менее 1,2;

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком;

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.”

“п.6.2.9 В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.”

В соответствии со строительными нормами и правилами, ограждение траншеи должно производиться для предотвращения обрушения стенок котлована или коллектора при прокладывании инженерных и строительных конструкций.

  • В настоящее время применяются стальные шпунтовые ограждения, для изготовления которых используются профили из углеродистой стали по ГОСТ 380.
  • Внешняя поверхность профиля, замковая торцевая и часть не должны иметь закатов и пленок.
  • Элементы ограждающих конструкций погружаются в подготовленные скважины со смесью, которую падают под давлением.
  • Затем в раствор пропускают трубы или балки.
  • Установка шпунтовых ограждений траншей исключает обрушение скважин и увеличивает безопасность.
  • Шпунтовые ограждения позволяют обеспечить необходимый уровень безопасности на строительных площадках, способствует наращиванию темпов возведения конструкций, шпунтовые сваи широко используются для ограждения траншей, котлованов, береговых укреплений, строений, а также эстакад, технических сооружений и любых других конструкций.
  • www.remotvet.ru

    Каким должен быть уклон канализационной трубы по строительным нормативам

    Предварительные расчеты при устройстве канализации оберегают от потенциальных технологических проблем, например, от засора. Правильно выбранный диаметр труб и грамотный монтаж обеспечивают длительное и комфортное использование сточной системы.

    Одним из важных показателей при проектировании и прокладке коммуникаций является угол канализационной трубы, создающий условия для свободного перемещения стоков.

    Что такое угол уклона канализационных труб

    Один из принципов монтажа труб, который применяют на практике опытные строители, — возможность установки магистрали таким образом, чтобы сточные воды перемещались самотеком. Этот принцип применяют повсеместно – и при обустройстве квартир в многоэтажках, и при строительстве частных 1- или 2-этажных коттеджей.

    Горизонтальные отводы, для которых и рассчитывают угол уклона, устанавливают после того, как проложены и зафиксированы стояки – вертикальные отрезки канализации. Стояки отличаются большим диаметром, чем остальные трубы. Горизонтальные ответвления присоединяют к стоякам с помощью фитингов (тройников) и направляют в сторону сантехнических приборов (унитазов, раковин, ванной, душевой кабины) по наименьшему пути.

    А сейчас разберем определение угла уклона горизонтальной канализационной трубы, наружной или внутренней.

    Представим, что вдоль проложенной магистрали проходит прямая линия, параллельная полу (или поверхности земли – для наружных труб). Если начало линии соединить с нижним концом трубопровода, то получаем угол – при правильном монтаже. Это и есть угол уклона. Его измеряют в градусах или, что проще для восприятия, в сантиметрах на погонный метр (см/пог.м).

    В процессе строительства для удобства и облегчения расчетов просто натягивают выровненный по горизонтали шнур. Его начало закрепляют у нижней точки магистрали, а конец подводят под верхнюю. Замеры угла происходят относительно его.

    Расчет угла уклона напрямую связан с такими параметрами труб, как длина и диаметр. По нормативам, изложенным в СНиП, диаметр горизонтальных отводов внутренней разводки должен отвечать следующим нормам:

  • от посудомоечной или стиральной техники – D 40-50 мм;
  • от раковин, моек, ванн, писсуаров (то есть приборов с жидкими стоками) – D 50 мм;
  • от унитазов – D 110 мм.
  • Для наружной канализации предусмотрен диаметр труб 110-160 мм.

    Важно правильно подобрать и диаметр, и угол уклона коммуникаций, иначе система будет часто выходить из строя. Рассмотрим возможные негативные последствия.

    Как функциональность системы зависит от уклона

    В процессе монтажа канализационной системы трубы кладут либо прямо (параллельно полу), либо под определенным углом. Первый вариант однозначно ошибочный, так как блокирует передвижение стоков и, в конечном счете, делает всю систему неработоспособной.

    Второе решение верное, но его можно исполнить по-разному:

  • обеспечить максимально острый угол;
  • сделать наклон минимальным;
  • взять за основу цифры, рекомендованные нормативными документами.
  • Что произойдет в каждом из перечисленных случаев? Казалось бы, слишком острый угол, следовательно, и крутой спуск стоков ничем не опасен. Это мнение ошибочно, так как быстрое течение жидкости не обеспечивает в полной мере смыва твердых отходов. В итоге они накапливаются и образуют засоры. Вторая неприятность связана со срывом гидрозатворов, результат – специфический запах канализации во всем доме (квартире).

    Минимальный уклон мало чем отличается от идеально горизонтального монтажа. Медленное перемещение жидкости влечет за собой заиливание, образование толстого слоя грязи на стенках труб, а затем и регулярных засоров. К слову, СНиП рекомендует придерживаться скорости стоков в границах 0,7-1,0 м/сек.

    Вывод один: следует обеспечить уклон, указанный в нормативной документации, где также прописано, как интересующий нас параметр зависит от диаметра или длины трубы. Перейдем непосредственно к нормам и расчетам.

    Какие нормативы нужно соблюдать

    Подробнее остановимся на строительных нормах, которые подробно изложены в СНиП. Об особенностях внутренней канализации можно почитать в СНиП 2.04.01-85, наружной — СНиП 2.04.03-84. Также полезно обратиться к нормативной документации ГОСТ 25150-82.

    Особенности внутридомовой канализации

    Существует два варианта монтажа внутренних труб – скрытый и открытый. Первый – это маскировка разводки за настенными панелями, под напольным покрытием и в перекрытиях, второй заключается в прокладке на открытых участках.

    От вида монтажа, в частности, зависит допустимая длина трубопровода:

  • замаскированные линии должны быть не длиннее 10 м;
  • открытые трубы могут быть и большей длины, но при условии монтажа под определенным нормами уклоном и при обеспечении свободного доступа с целью технического обслуживания.
  • Диаметр труб обязательно должен совпадать с диаметром выпусков у сантехнических приборов. Для присоединения магистралей к стоякам используют фасонные элементы – крестовины и тройники прямого типа (для соединения под углом 90 градусов) и косого типа (для фиксации под углами 45 и 60 градусов).

    Требования предъявляются и к поворотам: они должны быть плавными, от 90 градусов и более, то есть не острыми. Для более безопасной смены направления трубы создают конструкцию из двух поворотов по 135 градусов. При соединении деталей раструбы следует поворачивать против течения сточных вод (за единственным исключением – монтажом двухраструбных муфт).

    В СНиП указаны допустимые значения уклона труб канализации. Данные приведены в следующей таблице:

    Получается, что при длине канализационной линии, равной 5 м, разница в высоте над уровнем пола между началом и концом трубы составит 12,5 (17,5) см = 2,5 (3,5) х 5. Вернемся к «помощи» строительного шнура – он как раз может пригодиться. Если его растянуть по все длине трубы (но параллельно полу), как раз и получится, что расстояние от шнура до нижнего конца магистрали 0 мм, а до верхнего – 12, 5 (17,5) см.

    Как ясно из таблицы, с увеличением диаметра трубы значение уклона снижается, то есть для D 110 мм оптимальный угол наклона – 2 см/пог.м.

    В таблице представлены минимальные значения норм. Существует и максимальный уклон – это 0,15 м/пог.м. Значение актуально для труб различных видов и размеров, кроме самых коротких ответвлений, длина которых менее полутора метров. Можно сделать вывод, что угол наклона для труб внутренней разводки должен находиться в промежутке между данными из таблицы и 15 см/пог.м.

    Образец проекта внутренней разводки

    Проект следует начать с составления схем, чертежей и эскизов с одновременными расчетами, касающимися всех отводов. Особое внимание следует уделить следующим моментам:

  • расположение труб, фитингов, мест соединений;
  • диаметр труб и соединительных фасонных частей;
  • длина каждого участка до стояка;
  • высота напольного покрытия (или отметка перекрытий, ниш и др.).
  • Кроме точных значений замеров следует учитывать допуски: на каждое ответвление магистрали ± 20 см, на длину стояка и отвод ± 1,5 см.

    Для данной схемы канализационной гребенки важны замеры расстояний между отдельными точками, а именно центральными осями:

  • стояка и мойки;
  • ванны и умывальника;
  • унитаза и умывальника.
  • Также необходимо учесть толщину стены, которая разделяет сантехнические блоки двух смежных квартир.

    Прокладка наружных труб

    В отличие от труб внутренней канализации, которые могут быть и открытыми, и замаскированными в перекрытиях, наружные магистрали относятся к скрытым коммуникациям. Трубопроводы чаще всего имеют выход на уровне фундамента дома и ведут к очистным или накопительным сооружениям. На всем протяжении они должны иметь диаметр не менее 110 мм и четко обозначенный уклон – 0,02 м на погонный метр.

    Кроме обязательного уклона к наружным магистралям предъявляется еще ряд требований. Например, они также на всем протяжении должны оборудоваться смотровыми (ревизионными) колодцами. Если магистраль прямая, то колодец устраивают через каждые 10 м, если имеет изгибы – то и в местах поворотов. Технические колодцы обязательны и там, где пересекаются несколько магистралей или имеется ступенчатый переход.

    Для наружной канализации используют трубы сечением от 1,1 м до 2,0 м. Как мы уже выяснили выше, угол уклона зависит от внутреннего диаметра трубопровода, поэтому учитываем это и при устройстве траншей, и при прокладке коммуникаций. Не забываем, что для труб большого диаметра применяются меньшие значения:

  • при D 150 мм – от 0,007 м до 0,01 м;
  • при D 200 мм – от 0005 м до 0,008 м.
  • Это минимальные значения. При установке короткого фрагмента трубы большого сечения мизерный уклон может быть и незаметен, но для длинных трубопроводов перепады бывают явными. Например, при укладке трубы диаметром 15 см решено сделать уклон 1 см/пог.м. Получается, что на каждые 10 м перепад составляет 10 см, а через 100 м – 1 м. Это нужно учитывать и совмещать с параметрами УГВ, а также с показателями уровня промерзания грунта.

    Как проконтролировать уклон

    Для примера монтажа наружной магистрали возьмем укладку одной-единственной прямой трубы, ведущей от здания к септику.

    Назначение трубы – перемещать канализационные стоки, поступающие от сантехнических приборов, к общему резервуару. Это и жирные отходы из кухонной мойки, и фекальные массы из унитаза, и грязная вода из душевой кабины. Резонно, что труба должна быть не менее 110 мм в сечении. Нам важно, чтобы на всем протяжении трубы сохранялся необходимый уклон, в данном случае – 0,02 м/пог.м.

    Существует прекрасная возможность с помощью лазерного уровня измерять угол уклона на разных этапах работы. Фотогалерея поможет визуально представить подконтрольные рабочие участки.

    sovet-ingenera.com

    Сколько стоит выкопать траншею вручную?

    В моём, Днепропетровском регионе, имеется несколько строительных фирм, занимающихся рытьём траншей с разнообразным, но преимущественно, наиболее лёгким и популярным – трапециевидным сечением.

    Конечно, большинство из них используют для этого вида работ экскаваторы, однако в некоторых случаях, когда применение техники невозможно по ряду причин, задействуется ручной труд разнорабочих.

    Как уже, верно было сказано выше, в зависимости от сложности грунта, где будет выкопана траншея, а также от времени года, различается и стоимость данного вида деятельности. Преимущественно она составляет от 80 до 120 грн/м3, или, соответственно, 240 и 360 российских рублей.

    На стоимость копки траншеи вручную влияют следующие моменты:

    Срочный, или не срочный заказ (то есть оплата за скорость выполнения работ).

    Объёмы работ, включая глубину и ширину конкретной траншеи.

    Время года (зимой, копать мёрзлый грунт, гораздо дороже).

    Копка траншеи с обратной засыпкой и без оной.

    Особенности ландшафта в Вашей местности.

    Даже разные бригады в одном регионе могут назначать разные цены.

    В Москве и Московской области, в среднем за куб, возьмут от 1000-т рублей, при больших объёмах заказа, цена уменьшается до 900-т рублей куб.

    В зимнем грунте цена копки траншеи может доходить и до 2 000-ь рублей куб.

    Если нужна цена в погонных метрах, то тут всё зависит от ширины и глубины траншеи.

    К примеру ширина пол метра, глубина метр, цена за погонный метр траншеи 500-т рублей.

    Траншея под кабель не глубокая (до 100-а см), цена от 300-т рублей за погонный метр.

    Цены на выкапывание земли в стране колеблются. Могу сказать что у нас на Юге России цены примерно такие: выкапывание одного кубического метра земли, в зависимости от сложности то есть наличие камней, глины, строительного мусора и тд., будет стоить от 600 до 1000 рублей за 1 м3. Чтобы посчитать сколько будет стоить выкопать траншею нужно элементарно знать ее глубину, ширину и высоту. Лучше копать траншею трактором это намного дешевле от 100 до 150 рублей за метр погонный независимо от глубины, да и быстрее, но если это невозможно придется привлекать ручной труд, он как известно всегда дороже.

    Копали траншею для проведения воды от колодца в дом. Всего расстояние составило 9 метров. Заплатили за все 3000 рублей – столько у нас запросили. Выкопали в итоге траншею где-то 1 метр глубиной (ну может и 90 см – я не мерила). Я думаю, что цены зависят от региона, и не стесняйтесь обращаться к местным непрофессионалам, уж в копке траншеи профессионализм не нужен, а цена будет ниже!

    Перед началом рабочего процесса всегда проводится небольшой ряд исследований.

    Какой глубины должна быть будущая траншея.

    Какой объем у нее должен быть.

    А также в некоторых компаниях требуют в какой местности будет делаться будущая траншея,и какой вид почвы будет использоваться.

    И как правило за стандартными расчетами от вас могут потребовать около 1000 рублей за один кубометр выкопанной почвы.

    А если местность проблемная и возле места выкопки находится пальто и большое количество камней, то от вас даже могут потребовать больше чем 2 000 рублей.

    Но некоторые компании не предоставляет таких услуг и все проводят по расчетам за специальной формулой:

    Метры приводятся в кубы, и множится все на количество полученных кубов и множится на полученную стоимость, которую от вас требуют за один куб выкопаной земли.

    Сейчас есть стандартная цена для использования и выкупа траншеи, которая составляет около 500 – 1000 рублей за один куб изьятой земли.

    Так что решайте сами в кого лучше заказывать, или в компании или у работников.

    ВСЁ О САНТЕХНИКЕ

    Давление воды в водопроводе. В чем измеряется и какое должно быть (СНиП). Как его повысить?

    О давлении воды в водопроводе никто не задумывается до тех пор, пока оно само не напомнит о себе: течет вода из крана, и, кажется, неплохо течет, а вот вдруг почему-то стала плохо идти. Тогда-то встревоженные жильцы многоэтажек начинают выяснять друг у друга, что случилось с напором воды и каким оно должно быть в нормальных условиях.

    В чем измеряется давление воды и как его измерить. Какое давление должно быть в водопроводе. СНиП.

    Проверенный способ быстро и точно измерить давление воды в водопроводе

    Вопрос отпадает если у вас уже установлен манометр на входе в систему. Если нет, то потребуется 5 минут времени и:

  • манометр для воды
  • штуцер с резьбой 1/2 дюйма
  • шланг (любой подходящий по диаметру)
  • хомуты
  • «duct tape». Серый сантехнический скотч для труб.
  • Шланг одним концом надеваем на манометр, вторым на штуцер. Фиксируем хомутами. Идем в ванную. Нежно откручиваем душевую лейку и на её место определяем штуцер. Несколько раз переключаем воду между режимами душ-кран, чтобы выгнать воздушную пробку. Если стыки где-то подтекают, то заматываем соединение сантехническим скотчем. Вуаля! Взгляните на шкалу манометра и узнайте давление в вашем водопроводе.

    Примечание: Вариант с шлангом универсален. Однако, вместо шланга с хомутами можно использовать переходники с выходом на 1/2 дюйма. Необходимая резьба переходника на входе зависит от резьбы конкретного манометра (метрическая, 3/8, 1/4).

    В каких единицах измеряется давление в трубах водоснабжения. Таблица перехода физических величин

    Величина водяного столба. Внесистемная единица измерения давления. Равна гидростатическому давлению столба воды высотой 1 мм, оказываемому на плоское основание при температуре воды 4 °С при нормальных показателях плотности. Используется для гидравлических расчетов.

    Бар. Примерно равен 1-й атмосфере или 10 метрам водяного столба. Например, для бесперебойной работы посудомоечной и стиральной машин необходимо, чтобы давление воды составляло 2 бара, а для функционирования джакузи – уже 4 бара.

    Техническая атмосфера. За нулевую точку берется значение атмосферного давления на уровне Мирового океана. Одна атмосфера равна давлению, которое возникает при приложении силы в 1 кг на площадь 1 см².

    Как правило давление измеряется в атмосферах или барах. Эти единицы различаются по своим значениям, но вполне могут быть приравнены друг к другу.

    Паскаль. Единица измерения из международной системы единиц физических величин (СИ) давления знакомая многим из школьного курса физики. 1 Паскаль это сила в 1 ньютон на площади в 1 м².

    PSI — Фунт на квадратный дюйм. Активно применяется за океаном, но последние годы входит в обиход и в нашей стране. 1 PSI = 6894,75729 Па (см. таблицу ниже). На автомобильных манометрах часто шкала деления размечена в PSI.

    Таблица перехода единиц измерения

    Согласно нормативным актам СНиП и Постановлению Правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», допустимое верхнее значение давления в водопроводной системе не должно превышать 6 атмосфер, а допустимое нижнее – не менее 0,2 атмосфер.

    Большее давление может просто разорвать трубы с приличным эксплуатационным стажем, а при меньшем не сможет функционировать даже умывальник со смесителем.

    Оптимальное давление воды в водопроводе должно быть таким, чтобы обеспечивать каждую квартиру независимо от этажности. Причем таким образом, чтобы можно было одновременно пользоваться несколькими точками водозабора. Например, чтобы без проблем можно было принимать душ и одновременно осуществлять работы с использованием воды на кухне.

    Иначе говоря, давление воды при входе во внутреннюю сеть каждой квартиры должно составлять от 0,3 до 4, 5 атмосфер, или бар, для горячей воды и от 0,3 до 6,0 атмосфер для холодной.

    Почему давление в водопроводе бывает слабое?

    Низкое давление воды в водопроводе доставляет неудобства при пользовании многими бытовыми приборами и невозможно совершать водные процедуры с использованием душа.

    Низкое давление, или слабый напор воды, если говорить народным языком, может возникнуть в водопроводной системе в следующих случаях:

  • В результате возросшего забора воды на линии — это наблюдается в большей степени летом и осенью, когда начинается пора садово-огородных работ и заготовки запасов на зиму, поскольку у некоторых горожан, особенно в провинции, земельные наделы могут быть устроены непосредственно во дворах многоквартирных домов;
  • По причине неисправности или плохой работы насоса на распределительной станции;
  • Из-за отсутствия или слабого обеспечения электричеством насосной станции – наверняка жители многоквартирных домов замечали, что при иногда отключении электроэнергии перестает подаваться и вода;
  • Вследствие засорения водопроводных труб по длине всей системы окалиной и различным мусором;
  • В результате утечек воды из-за произошедших на линии прорывов трубопровода;
  • По причине совокупности нескольких проблем.
  • Кто виноват и что делать?

    Дачники могут решить проблему низкого давления в водопроводе довольно просто при помощи различных насосных станций или использовании автономного водоснабжения.

    Жильцам же многоэтажных домов придется потрудиться. Для этого необходимо составление коллективного письма в управляющую организацию с требованием предоставления услуг в надлежащем виде согласно договору и требование о перерасчете оплаты за некачественную услугу.

    Для этого нужно официально зафиксировать показатели давления воды на этой линии.

    Как поднять давление воды.

    Повысить давление воды в отдельно взятой квартире можно так:

  • Обратившись в ЖЭК или ДЭЗ или ТСЖ и управляющую организацию (как показывает практика, это все же стоит делать коллективно – так увеличиваются шансы на своевременное решение вопроса); при отсутствии помощи со стороны государственных органов самостоятельно попробовать повысить давление воды в своей квартире;
  • Установить самовсасывающий насос; однако он будет забирать всю воду из стояка, обделяя тем самым нижние и верхние этажи;
  • Установить специальный насос для повышения давления в системе;
  • Установить автоматически наполняемую прямо из водопровода емкость, которая затем при помощи соединения с потребителями – бытовыми приборами, осуществляет подачу воды для их нормального функционирования.

    Этот вариант особенно подходит жильцам многоэтажек в районах с отключениями воды по установленному четкому графику. Такое оборудование работает в автоматическом режиме.

    Прежде чем самостоятельно увеличивать давление воды в водопроводе, рекомендуем попробовать решить эту проблему «мирным путем». Как правило это целесообразно. Успехов!

    Навигация по сайту

    Полезный совет

    Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющего средства — обязательно на основе мыла, наподобие «Фэйри», а не синтетического детергента.

    Со статьей читают:

    Как собственноручно отрегулировать поплавок в унитазе (сливном бачке)

    Давление воды в водопроводе. В чем измеряется и какое должно быть (СНиП). Как его повысить?

    Бурение скважины на воду своими руками. Схема. Видео

    Почему возникает потеря давления в трубопроводе и как этого можно избежать

    Каждый человек, решивший самостоятельно обустроить водоснабжения своего дома, должен быть готов к такой проблеме, как уменьшение напора внутри системы. Как правило, причина кроется в том, что падает общее давление воды в трубе: именно поэтому подбор мощности скважинного насоса должен осуществляться с особой тщательностью.

    Почему падает напор в водопроводе

    Когда жидкость двигается по трубопроводу, она встречает определенные препятствия на своем пути.

    На внутреннее сопротивление водопровода оказывают влияние такие факторы:

  • Внутренний диаметр трубы. Его уменьшение прямо пропорционально увеличению сопротивления.
  • Скорость движения воды в системе. Чем она больше, тем сопротивление сильнее.
  • Особенности покрытия трубы, которое находится в непосредственном контакте с водой. Потери давления в трубопроводе могут возникать по причине излишней шероховатости внутренней поверхности.
  • Следует сказать, что даже если речь идет о транспортировке воды по прямой трубе, все равно определенное торможение ее потока наблюдается. Чем более увеличивается протяженность водовода, тем более возрастает показатель суммарного сопротивления.

    Потеря давления в прямых трубопроводах

    Чтобы точно произвести необходимые расчеты, удобнее всего применить особые таблицы и формулы: они позволят получить наиболее точные параметры. Следует также взять во внимание, что питающие водопроводы в последнее время в основном монтируются из полимерных труб. Падение давления в трубопроводе данного типа наблюдается в заметно меньших масштабах.

    Для данных изделий характерны следующие эксплуатационные преимущества:

  • Небольшой вес и удобная установка.
  • Антикоррозийная безопасность.
  • Отличные показатели гладкости используемых для изготовления данных труб полимеров. Благодаря этому удается заметно снизить внутреннее сопротивление системы. По этому параметру пластиковые водоводы примерно в 1,5 раза выгоднее металлических аналогов.
  • Как учитывать местные сопротивление

    Наряду с линейными потерями внутри трубопроводов могут иметься так называемые «местные» сопротивления. Речь идет прежде всего об элементах, обеспечивающих разветвление и управление мощностью потока – тройниках, кранах, вентилях, угловых коленах, клапанах и т.п. На параметры потери внутри этих изделий влияет скорость потока жидкости и их конфигурация.

    Формула, по которой рассчитывается внутреннее сопротивление

    Как определить потери напора в трубопроводе? Расход воды определяется такой формулой: Q = V×S. Расход воды здесь обозначается, как «Q» (м3/сек), площадь сечения трубы – как «S». Для обозначения скорости здесь используется буква «V» (м/сек). Для вычисления площади сечения используется классическая формула S = π×D2/4, где под «D» понимается диаметр водопроводной трубы.

    Когда расчеты искомых величин будут закончены, можно прийти к выводу о мизерности показателей местного сопротивления, при сравнении с общими (суммарными) потерями, вне зависимости от того, какие именно образцы используются. Сопротивление воды в трубах может немного возрасти, если повысить скорость потока: это происходит из-за того, что водный канал по своей узкой части начинает пропускать большой объем воды.

    Потери воды в трубопроводах могу возрасти до значительных показателей. Чтобы этого не происходило, рекомендуется изначально комплектовать водопроводы изделиями с большим диаметром: впоследствии некоторые дополнительные финансовые траты с лихвой компенсируются. Это даст возможность вообще отказаться от учета местного сопротивления. Если же говорить об общих ситуациях, то параметры потери в водопроводной системе вычисляются с учетом расхода 2-4 м3 жидкости для местных сопротивлений. Когда приходится учитывать потери при прохождении прямолинейных участков, то уровень суммарных потерь может достигать примерно 5 м3.

    Каким должно быть оптимальное давление в системе водоснабжения – максимальный и минимальный напор воды в водопроводе

    Минимальное давление в системе водоснабжения равно одной атмосфере. В таком случае вода двигается в трубах только под действием силы гравитации — «самотеком». Поэтому такой водопровод должен «питаться» от бака, расположенного на уровне чердака.

    Но подобная схема затрудняет процесс монтажа системы водоснабжения и предъявляет особые требования к прочности и гидроизоляции чердачного перекрытия. Кроме того, потребитель может забыть о возможности одновременного «включения» нескольких кранов.

    Подведем итоги – при минимальном давлении вы сможете пользоваться только одним краном и забудете о разветвленной сети водоснабжения.

    Максимальное давление воды в водопроводе

    Верхний предел ограничен производительностью насосов и кольцевой жесткостью арматуры. Поэтому максимальное давление в водопроводе теоретически доходит до 15 атмосфер. Ведь большие показатели не выдержат ни трубы, ни запорные вентили.

    Но на практике максимальный показатель в городском водопроводе не превышает 7-10 атмосфер. И он характерен лишь для внутренних сетей многоэтажных строений.

    Ну а внутри квартиры или дома давление ограничивают на отметке 6-7 атмосфер, поскольку больший напор может повредить тонкую механику современных сантехнических приборов.

    Таким образом, максимальное давление обеспечивает сильный напор и гарантирует бесперебойное водоснабжение многоэтажных строений. Однако при таком показателе увеличивается риск повреждения «начинки» всех сантехнических приборов.

    Оптимальное давление воды в водопроводе

    Основной критерий, согласно которому можно определить оптимальное давление воды в водопроводе – нормы потребления жидкости. А согласно санитарным нормам на каждого человека приходится не менее 4,5 м3 воды в месяц. Но расходуем мы намного больше.

    Поэтому с учетом пропускной способности стандартных полудюймовых труб внутренней разводки оптимальное значение приблизится к отметке 2-2,5 атмосферы. При таком давлении потребитель не заметить скачков напора при одновременно использовании крана и сливного бачка.

    Но обилие потребляющих воду приборов заставляет нас завысить этот показатель до хотя бы 4 атмосфер. Поскольку при меньшем давлении невозможно одновременно пользоваться стиральной машинкой и душевой кабиной или посудомоечным агрегатом и обычным краном.

    Итого, оптимальное давление в системе водоснабжения должно удерживаться на уровне 3,5-4 атмосфер. Однако любой бытовой трубопровод должен «держать» гидравлический удар, спровоцированный скачком до 6-10 атмосфер (каким давлением испытывают водопровод в конкретном случае, решают только проектировщики системы).

    Способы увеличения и уменьшения давления воды в водопроводе

    Для понижения давления используют особые компенсаторы – предохранительные клапаны или редукторы, пружины которых настроены на определенный напор. Если давление в водопроводе превысило этот показатель, то клапан «стравливает» лишний объем жидкости в канализацию.

    Обычно такие устройства монтируют только в промышленные и коммунальные водопроводы, а в бытовых инженерных сетях предохранительные клапаны встречаются нечасто. Но если ваш домашний водопровод запитан от магистрали, то предохранительный клапан будет далеко не лишним.

    Ну а установку этого элемента проводят следующим образом:

  • Если точка врезки расположена не под землей, а в колодце, то предохранительный клапан монтируют как отвод от подключаемой трубы, врезая его за точкой сопряжения магистрали и водопровода. В этом случае можно пренебречь утилизацией сбрасываемой жидкости – ее впитает грунт на дне колодца.
  • Если точка врезки расположена в траншеи и уже недоступна, то предохранительный клапан монтируют за центральным вентилем, перекрывающим подачу воды в дом. И в этом случае вам придется позаботиться о линии, связывающей сливной патрубок клапана и канализацию или емкость для сбора стравленной жидкости.
  • Разумеется, такая система требует некоторых расходов, но керамические вентили современных смесителей, разрушаемые при давлении 7-8 атмосфер, стоят еще дороже.

    Повышение давления воды в водопроводе реализуется более сложным способом. Для этого нам понадобится накопитель, в котором можно собрать запас воды, и особый насос, перекачивающий этот запас к потребителю.

    То есть для повышения давления в системе вам придется сделать следующее:

  • Установить на полу или настенной консоли 200-литровый накопитель.
  • Соединить накопитель с центральным запорным вентилем или счетчиком воды шлангом.
  • Установить внутри накопителя поплавковый датчик, отслеживающий наполнение этой емкости. Причем датчик монтируют на входящей линии.
  • Установить на «исходящий» штуцер накопителя насос для перекачки жидкости, управляемый датчиком давления, который срабатывает при открытии крана.
  • Соединить свободный штуцер насоса с коллектором внутреннего водопровода шлангом.
  • Проделав эти манипуляции, вы «привяжите» давление в водопроводе к характеристикам насоса для перекачки жидкости, получив шанс уменьшать и увеличивать напор в системе, меняя производительность насоса и емкость бака.

    Регулировка давления в системах автономного водоснабжения загородных домов

    Система водоснабжения загородного дома, как правило, черпает воду от автономного источника – колодца или скважины. Поэтому за напор в таком водопроводе отвечает насосная станция – несложный агрегат, состоящий из гидроаккумулятора, насоса и блока управления.

    Принцип работы такой станции заключается в следующем: насос закачивает воду в аккумулятор, который отдает жидкость потребителю, а блок управления включает или выключает двигатель насоса, реагируя на изменение давления в аккумуляторе. Проще говоря: если в аккумуляторе нет воды, то в аккумуляторе падает давление и насос работает, а если есть, то давление в накопителе повышается и насос отключается. Соответственно, открыв вентиль крана в доме, мы освобождаем аккумулятор от жидкости, попутно запуская насос станции.

    Поэтому регулировка давления в системах автономного водоснабжения осуществляется путем калибровки блока управления, которому задают минимальный показатель – «стартовое» давление, включающее насос, и максимальный показатель – давление при котором насос отключится. Подняв стартовое давление, мы увеличиваем максимальный напор в водопроводе. Соответственно, уменьшив максимальный показатель, мы снижаем пиковое давление в системе автономного водоснабжения.

    Технически процесс регулировки выглядит как ослабление или затягивание двух подпружиненных винтов, скрытых в кожухе блока управления. Причем подробная инструкция по регулировке прилагается к комплекту документации каждой насосной станции.

    Кроме того, корректировку напора в автономном водопроводе можно выполнить с помощью настройки гидроаккумулятора. Для этого нужно сделать следующее:

  • Наос станции отключается, после чего нужно открыть краны в доме, стравив воду из аккумулятора.
  • Далее к ниппелю аккумулятора подключается обычный велосипедный или автомобильный насос, с помощью которого можно поднят давление в пустой части аккумулятора, отделяемой от заполняемой области мембраной.
  • После подкачки воздуха на ниппель аккумулятора монтируют манометр, стравливая давление до нужной величины (обычно до 1,5-2 атмосфер).
  • Проделав эти действия можно изменить напор в водопроводе без сложной регулировки блока управления. Поэтому большинство владельцев насосных станций прибегают именно к этой методике калибровки напора в своих системах автономного водоснабжения.

    Источники: http://bydom.ru/news/read/davlenie-vody-v-vodoprovode-v-chem-izmerjaetsja-i-kakoe-dolzhno-byt-snip-kak-ego-povysit.html, http://trubaspec.com/montazh-i-remont/pochemu-voznikaet-poterya-davleniya-v-truboprovode-i-kak-etogo-mozhno-izbezhat.html, http://grounde.ru/napor-vody-vodoprovoda.html

    Виды труб для водоснабжения

    Существующие виды труб для водопровода и монтаж

    При проведении водоснабжения нужно очень серьёзно подходить к делу. Один из ответственных моментов, какие виды труб для водопровода выбрать. От этого будут зависеть вкусовые качества и напор воды в доме.

    Разновидности труб

    Сегодня существует большое разнообразие деталей для образования водопровода, благодаря чему можно отойти от стереотипов и сделать более современные и качественные установки. В зависимости от конструкции, сложности, заложенных средств можно выбрать металлические или пластиковые трубы. Все они сильно отличаются своими характеристиками, имеют ряд особенных качеств, которые становятся основными при выборе.

    Решая, какие трубы выбрать для водопровода. нужно ознакомиться с видами. В общих чертах они делятся на два:

  • металлические (стальные, медные, чугунные);
  • полимерные (металлопластиковые, поливинилхлоридные, полипропиленовые, полиэтиленовые).
  • Краткие характеристики

    Раньше трубы из стали составляли всю систему водоснабжения. Обыкновенные чёрные применялись для подвода горячей воды или проведения систем отопления. Оцинкованные – для подвода холодной и питьевой. Сегодня они практически не применяются, так как имеют большую конкуренцию среди материалов с намного лучшими характеристиками.

    Медные – являются лёгкими, пластичными и стойкими к перепадам температур. Используются как для проведения питьевой воды, так и систем отопления.

    Металлопластиковые – состоят из металлической части внутри и пластиковой оболочки снаружи. Гибкий материал, сохраняющий все действия над собой. Они соединяются без особых проблем, демонтаж несложный. Применяются во всех случаях.

    Полипропиленовые трубы, они же пластиковые, являются одними из самых распространённых, благодаря ряду своих качеств. Простые применяются для питьевой и холодной воды, армированные – для горячей и систем отопления. Очень популярны в случае проведения водоснабжения своими руками.

    Последний вид является тоже довольно распространённым в применении. Полиэтиленовые трубы используются для проведения питьевой и горячей воды, а также систем отопления, выдерживают температуру от 90 до 95°С.

    Преимущества и недостатки материалов во время выбора

    Все виды труб имеют как недостатки, так и преимущества, которые очень важно учитывать. Грамотный выбор в этом вопросе будет залогом качества и долговечности водопровода.

    При всей своей прочности стальные трубы не выдерживают низких температур, и при больших морозах существует вероятность их повреждения. Обыкновенные чёрные недопустимы для питьевой воды, потому что подвержены коррозийным процессам и влияют на её вкус и чистоту. Через оцинкованные наоборот можно пропускать только холодную, так как при температуре свыше 90°С начинает выделяться вредный газ, который может привести к сложному отравлению. Сталь склонна к образованию ржавчины из-за конденсата, что приводит к коррозионным процессам. Немаловажен и тот факт, что для удаления неисправностей требуются дорогостоящие сварочные аппараты.

    При всех своих положительных качествах – прочность, гибкость, вес, универсальность – медные аналоги имеют ряд отрицательных моментов. Из-за свойств и характеристик металла нельзя применять алюминиевые радиаторы, так как может возникнуть химическая реакция между медными и алюминиевыми элементами. Оправдывают себя и полезные качества меди, так как она не взаимодействует со многими элементами, которые может включать в себе вода (например, хлор). Обязательно нужно учесть их чувствительность к кислотам и невозможность наличия углекислого газа в жидкости. Для многих будет важна довольно высокая стоимость такого материала.

    При применении металлопластиковых труб следует знать, что температура воды, проходящая по ним, не должна превышать 95°С. В остальных случаях они универсальные и удобные. Ещё одним недостатком является периодичный износ материала в местах соединения.

    Полипропиленовые варианты являются довольно долгосрочными в эксплуатации, несложны при установке и соединениях, хотя требуют применения дополнительного инвентаря – паяльного аппарата. Также значительный плюс – их сравнительно недорогая стоимость.

    Спектр использования полиэтиленовых труб очень широк. Одним из недостатков, при сегодняшнем выборе, является то, что они негибкие. Для соединения используются специальные детали (фитинги) или сварка, а для изгиба уголки или тройники. Также можно применить для придания формы строительный фен, но если все эти действия выполняется самостоятельно, то нужно делать очень аккуратно, во избежание образования трещин или других повреждений. Являются идеальным решением для проведения системы водоснабжения на дачных участках или в загородных домах.

    Классификация пластиковых труб

    В связи со своими качествами, сравнительно недорогой стоимостью и надёжностью неметаллические трубы становятся всё более популярными при установке водоснабжения. Они представлены широким выбором, отличаются своими преимуществами и недостатками. Используются многие виды пластиковых труб для водопровода. которые применяются в зависимости от своих характеристик. Одними из самых распространённых вариантов являются полипропиленовые. При выборе учитываются многие нюансы:

  • Цвет пластика бывает серый или белый. Это не влияет на их свойства, а просто подбираются по дизайнерским предпочтениям.
  • Бывают армированные и неармированные полипропиленовые трубы. Связано со свойствами пластика к тепловому удлинению. Армирование происходит с помощью стекловолокна или алюминия, что позволяет значительно уменьшить показатели теплового удлинения (практически в 10 раз).
  • При монтаже лучше всего применять неармированные или армированные стекловолокном трубы. Если всё-таки выбраны с алюминиевой прослойкой, то алюминий счищается до уровня окончания соединения (несколько сантиметров по всей окружности), в противном случае качественного соединения не получится. Обращаясь к этой характеристике, неармированная идеально подходит для питьевой и холодной воды, армированная стекловолокнистым материалом – для горячей воды и системы отопления.
  • Полипропиленовые трубы изготавливаются в нескольких странах, но очень отличаются ценовой политикой. Например, если сравнить изделия турецкого и чешского производства, то вторые будут значительно дороже. Хотя это не значит, что качество будет уступать, просто будет выполнено аккуратнее армирование, или окрас значительно лучше, но здесь нужно смотреть по средствам, заложенным для проведения водопровода.
  • Если вместе с пластиковыми используются другие виды, тогда диаметр подбирается с помощью таблицы соответствия по ГОСТу. При несовпадении внутреннего диаметра используются специальные переходники.

    Установка труб и необходимые подручные материалы

    В зависимости от того, какие виды труб для водопровода применяются при установке, используются дополнительные детали и инструменты. Отталкиваясь от этого, определяется возможность самостоятельной установки или привлечение специалистов.

    Для соединения используются фитинги, которые позволяют провести качественный водопровод. Они отличаются в зависимости от способов соединений. Также применяются уголки, тройники, уплотнительные материалы при переходах, сварочные и другие специальные аппараты.

    При проведении системы поможет данная пошаговая инструкция, которая правильно скоординирует ваши действия:

  • Нарисовать схему проведения водопровода, указав все места необходимых подсоединений (краны, стиральная и посудомоечная машины), длину расстояний между ними, повороты и разветвления трассы, место установки счётчика и запорного крана. Это нужно для получения общей картины, подсчёта необходимых материалов и дополнительных аппаратов.
  • Перед установкой необходимо выполнить подготовительные действия, чтобы результат был положительным. Во-первых, нужно рассчитать, какого диаметра нужны трубы, во-вторых, учесть их пропускную способность (отношение количества движущейся жидкости за определённый промежуток времени), притом, что эти две величины взаимосвязаны. От этого зависит длина используемого материала и давление воды в системе. Соответственно, чем сложнее технология водопровода, тем шире диаметр нужно выбирать.
  • Подсчитать количество фитингов, уголков, тройников, которые будут использоваться при проведении водопровода. Учитывая, какие именно трубы будут соединяться.
  • Перед началом работы удостовериться в исправности запорного крана, при малейшем сомнении заменить его. В случае повреждений обратиться в соответствующие службы и дождаться ремонта оборудования.
  • Установку начать от запорного крана, после установить грубый фильтр, а потом разветвлять всю систему водоснабжения, используя все составляющие. Работу выполнять аккуратно и надёжно.
  • При проведении водопровода очень важно выполнить грамотную и тщательную сборку конструкции. Использовать правильные и качественные материалы, необязательно дорогие, но надёжные и проверенные. Даже при самостоятельном выполнении работы проконсультироваться со специалистами хотя бы в выборе комплектующих. При проведении нужно заранее просчитать все мелочи, чтобы работа водопровода не беспокоила очень долгое время, а представляла собой надёжную и прочную систему.

    • Засор в посудомоечной машине: причины, способы исправления, профилактика
    • Принцип работы, особенности и устройство сливного бачка с кнопкой
    • Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы
    • Расчет пропускной способности трубы – способы, определение оптимального диаметра
    • Установка душевой кабины своими руками
    • Сборка душевой кабины своими руками
    • Душевые ограждения из стекла без поддона своими руками
    • Размеры душевых кабин
    • © 2014-2017, Aqua-Sovet.ru Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки
      на страницу с материалом. Контакты: [email protected]

      Разновидности труб для водоснабжения и способы теплоизоляции

      Выбор водопроводных труб очень большой и вполне естественно, что многие люди задают вопрос – какие трубы лучше использовать при устройстве водоснабжения?

      Для того чтобы ваш выбор был сделан наверняка, необходимо учесть такие факторы, как температура среды, в которой будут работать изделия, характер среды, требуемая долговечность, давление в водопроводных трубах, а также ваши финансовые возможности.

      Для того чтобы вы не блуждали в этих джунглях водопроводных изделий, мы в своей статье постараемся предоставить максимум информации, которая поможет вам свободно ориентироваться в таких непростых вопросах и самостоятельно выбрать наиболее подходящий материал для водопроводной системы своей квартиры. Трубы для водопроводной системы делят на три вида: металлические, металлополимерного и полимерного типа.

      Преимущества и недостатки металлических труб

      Объединяет и положительно характеризует металлические трубы высокая прозрачность и идеальная кислородная непроницаемость.

      Серийные стальные трубы

    • Доступность и большой выбор;
    • Относительная дешевизна изделий;
    • Высокая механическая прочность.
    • Трубы не защищены от воздействия коррозии;
    • Большие трудозатраты на сборку конструкции.
    • Хотя этих отрицательных качеств немного, тем не менее, подверженность стальных труб к уменьшению внутреннего диметра за счет наслоения разных элементов, протечки воды, появлению со временем ржавой воды и других негативных факторов не способствует вдохновению жителей квартиры. Также немаловажен тот факт, что соответственно требованиям и рекомендациям СниП, стальные трубы “живут” не более 25 лет, после чего настает время обязательной замены материала (довольно часто этот неприятный момент наступает раньше указанного срока).

      Сборку и соединение труб выполняют газовой или электрической сваркой, а также с помощью стандартных соединителей резьбового типа с уплотнением (пакля, герметик и другое).

      Водопроводные трубы из нержавеющего металла

    • Высокая стоимость изделий;
    • Дороговизна монтажных работ.
    • Недостатки труб из нержавеющего металла перевешивают его несомненные достоинства, поэтому широкого применения такие трубы у пользователей частного сектора и собственников квартир не получили.

      Медные трубы для водопроводной системы

    • Привлекательный внешний вид;
    • Долговечность и надежность;
    • Температурная стойкость при использовании в системе подачи горячей воды;
    • Не подвержены воздействию коррозии хлором и озоном;
    • Высокая пластичность изделия. Можно легко менять формы таких труб. Также у них такой не изменяется такой важный показатель, как хрупкость, который обычно наступает при отрицательной температуре;
    • Длительность эксплуатационного срока (производитель гарантирует как минимум 50 лет безаварийной службы);
    • Способность выдерживать однократное замораживание, а в случае многократной заморозки повреждаемость минимальная.
    • Не рекомендуется использование труб, если вода излишне кислая, при наличии в ней множества твердых примесей механического свойства или при слишком высокой скорости водяного потока;
    • Сборку необходимо выполнять капиллярной пайкой высокой температуры и специальными резьбовыми соединениями – пресс/фитингами.
    • Трубопроводы из полимерных материалов — хронология

      Сегодня наблюдается повышенный спрос на полимерные трубы. И это не случайно, потому что водопроводные материалы такого исполнения имеют ряд бесспорных преимуществ:
      Положительные свойства:

    • Повышенная коррозийная стойкость;
    • Небольшой вес;
    • Стенки материала не подвержены всякого рода отложениям;
    • Незначительные потери напора воды из-за трения со стенками материала;
    • Отсутствие подверженности воздействию блуждающих токов;
    • Устойчивое противостояние к воздействию негативных химических соединений;
    • Низкая теплопроводность.
    • Кислородная проницаемость;
    • Нетерпимость к воздействию прямых солнечных лучей;
    • Значительное ослабление коэффициента прочности с истечением какого-то времени и при изменениях нагрузки;
    • Невозможность применения в системе противопожарного водопровода;
    • Для сборки требуется специальное сварочное и монтажное оборудование;
    • Необходимость обеспечения специальных защитных мер от случайных повреждений и грызунов;
        Отечественный рынок строительных материалов предлагает пластиковые трубы трех поколений:

        Первоначально – трубы поливинилхлоридные (пвх)

      • Повышенная прочность;
      • Стойкость к воздействию негативных химических элементов;
      • Долговечность.
      • Завышенная токсичность;
      • Возможность возгорания.
      • В странах Евросоюза трубы такого типа для водоснабжения холодной водой практически не применяют, в основном их используют в системах канализации.

        Потом – водопроводные полиэтиленовые трубы

        Производители выпускают два вида полиэтиленовых труб: ПВД – высокого давления и ПНД – низкого давления. Трубы ПНД являются достойной альтернативой металлическим трубам при обустройстве системы водоснабжения. Благодаря этим высокотехнологичным материалам строители вышли на новый, более качественный и надежный уровень строительства водопроводных систем. С ними легко и быстро работается, их без проблем можно соединить с трубами, изготовленными из других материалов. Также немаловажно – их стоимость относительно небольшая.

        Положительные свойства полиэтиленовых труб:

      • Высокая устойчивость материала при работе в режиме низких температур – до 20° Цельсия.
        • Уменьшение прочности полиэтилена при эксплуатации в высоком температурном режиме (приобретает вязкое состояние);
        • Быстрое старение материала при воздействии солнечных лучей.
        • Как видите, полиэтиленовые трубы по своим характеристикам не подходят для горячего водоснабжения.

          Также существует разновидность труб этой линейки – так называемого “сшитого” полиэтилена
          Положительные свойства:

        • Повышенная устойчивость к температурным воздействиям;
        • Высокая прочность труб;
        • Трубы такого исполнения невозможно соединять сварочным способом.
        • Трубы типа “сшитого” полиэтилена рекомендуются для применения в горячем водоснабжении.

          Сегодня – трубы из полипропилена

          Их выгодно отличает масса положительных характеристик при отсутствии явных недостатков:

        • Высокая долговечность;
        • Отпадает необходимость покраски;
        • Низкий коэффициент теплопроводности;
        • Незначительный вес;
        • Полное отсутствие электропроводимости;
        • Отсутствие подверженности химической коррозии;
        • Легкость и простота монтажа — установку таких труб можно выполнить в два-четыре раза более быстро, чем других аналогов;
        • Отсутствие подверженности известковым отложениям, воздействия растворителей, кислотных элементов или других химических реагентов;
        • Активная химическая устойчивость. Полипропилен не оказывает негативное влияние на качество воды;
        • Хорошая акустическая изоляция (при протекании воды и шуме от гидравлических ударов не возникает резонанс).
        • Металлопластиковые трубы – много достоинств и отсутствие недостатков

          Металлопластиковая труба в разрезе

          Металлопластиковые трубы объединили в себе все лучшие характеристики аналогичных изделий, изготовленных из металла и пластика при том, что в них отсутствует большинство недостатков, присущих пластику и металлу. Металлопластиковые трубы конструктивно изготовлены из нескольких слоев:

        • Внешний – сшитый полиэтилен, устойчивый к воздействию ультрафиолета;
        • Средний слой – алюминиевая труба, сваренная по всей длине встык или внахлест. Толщина стенки этой трубы 0,2-2 мм;
        • Внутренний слой.
        • Эти трубы легко сгибаются, а после изгиба продолжают сохранять приданную им форму. Трубы обладают высокой прочностью, благодаря чему способны выдерживать давление не меньше двадцати Мпа и высокую температуру – около + 95°С. Производителями учтены разнообразные потребности потребителей и строителей, поэтому металлопластиковые трубы выпускают разных диаметров — от 14 до 110 мм.

          Способы утепления водопровода

          Стекловолоконные утеплители хорошо подходят для теплоизоляции металлопластиковых труб. Если же вы решили отдать предпочтение стекловате, необходимо помнить, что в этом случае понадобится дополнительно поверх стекловаты наложить внешний изолятор рулонного типа, например, рубероид или стеклоткань.

          Пенополистирол или, как мы привыкли называть этот материал – пенопласт, получил наибольшее применение при бытовом утеплении водопроводных труб.

          Теплоизоляционную оболочку из пенопласта применяют в двух вариантах – с наружным покрытием и без него, при этом укладку лотков делать не обязательно. Также немаловажно то, что пенопласт — материал многоразового применения.

          Утеплители базальтового типа являют собой цилиндры, изготовленные из теплоизоляционного материала. Их очевидное преимущество в том, что благодаря своей форме их очень удобно монтировать. Существенный недостаток – материал весьма дорогостоящий, поскольку он выполнен из нескольких защитных слоев (фольгоизол, рубероид или пергамин).

          Во всех современных утеплительных материалах, используемых для теплоизоляции водопроводных труб, есть общее для всех свойство – теплоизолятором в них выступает воздух, для которого специально отведено место в утеплителе.

          Поскольку у всех теплоизоляционных материалов сходные характеристики, при выборе утеплителя необходимо исходить из удобства выполнения монтажных работ и месторасположения труб.

          Трубы для водоснабжения — виды и особенности, способы теплоизоляции трубопроводов

          Выбор труб весьма велик, и у многих людей возникает вопрос — какие трубы лучше для водоснабжения? Чтобы определиться в этом многообразии, необходимо учесть следующие параметры — температуру, характер среды, требуемую долговечность, давление в трубах водоснабжения, а также свои финансовые возможности. После прочтения этой статьи каждый сможет сам выбрать наиболее подходящий для него вариант. Условно трубы для водоснабжения делят на 3 группы: металлополимерные, полимерные и металлические.

          Содержание

          Их общими плюсами являются высокая прочность и «эталонная кислородонепроницаемость».

          Стальные трубы надежны, но не защищены от коррозии

        • Доступность;
        • Относительная дешевизна;
        • Высокая прочность.
        • Отсутствие защиты от внутренней и внешней коррозии;
        • Высокая трудоемкость сборки.
        • Как следствие — зарастание внутреннего диаметра, протечки, ржавая вода, и т.п. Стальные трубы согласно СниПу необходимо менять раз в 25 лет.

          [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

          Сборка выполняется газо- или электросваркой, а также при помощи стандартных резьбовых соединителей с уплотнением (паклей, герметиком и т. п.).

        • Высокая цена;
        • Дороговизна монтажа.
        • Как следствие такие трубы не пользуются широким спросом.

          Медные трубы и фитинги долговечны, но неприменимы для систем водоснабжения, поставляющих воду с повышенной кислотностью

        • Красота;
        • Надежность;
        • Долговечность;
        • Способность выдерживать любые температуры горячего водоснабжения;
        • Стойкость к коррозионному воздействию хлора и озона;
        • Высокая пластичность материала. Трубы не только податливы к изменению формы, но и способны не становиться хрупкими при отрицательных температурах;
        • Длительный срок (от пятидесяти до ста лет) безаварийной эксплуатации;
        • Выдерживают однократное замораживание, а при многократном объем повреждений минимальный.
        • Не рекомендуется применять в системах с излишне кислой водой, с множеством твердых механических примесей или с высокой скоростью потока воды;
        • Сборку выполняют высокотемпературной капиллярной пайкой, резьбовыми соединениями или пресс-фитингами.
        • На сегодня наблюдается стойкая тенденция роста спроса на эти трубы. Это связано со следующими бесспорными преимуществами материалов из полимера:

        • Коррозионная стойкость;
        • Малая масса;
        • Отсутствие отложений на стенках;
        • Небольшие потери напора от трения небольшие;
        • Не боятся действия блуждающих токов;
        • Устойчивость к воздействию многих химических соединений;
        • Малая теплопроводность.
        • Кислородопроницаемость;
        • Нетерпимость к прямым воздействиям солнечных лучей;
        • Утрата прочности в зависимости от нагрузки и времени;
        • Неприменимость в системах противопожарного водопровода;
        • Требуется особое монтажное и сварочное оборудование;
        • Нужна защита от случайных повреждений (в том числе от грызунов).
        • На отечественном строительном рынке предлагают пластиковые трубы 3 поколений:

          Трубы ПВХ дешевы и практичны

          • Высокопрочность;
          • Химическая стойкость;
          • Стойкость к истиранию.
          • Повышенная токсичность;
          • Возгораемость.
          • В европейских странах такие трубы для холодного водоснабжения практически не используют. Там их применяют в основном в системах внутренней канализации.

            Полиэтиленовые трубы используют преимущественно для организации систем холодного водоснабжения

            Промышленность выпускает 2 вида полиэтилена: высокого давления ПВД и низкого давления ПНД. Трубы пнд для водоснабжения являются прекрасной альтернативой традиционным металлическим трубам для водоснабжения. Это высокотехничное современное решение задач по строительству водопроводов. Они легко соединяются с трубами из любых иных материалов. Стоимость таких труб небольшая.

            Основные плюсы полиэтиленовых труб:

          • Устойчивость к низким температурам вплоть до -20 °С.
          • При высокой температуре прочность полиэтилена уменьшается, и он становится пластично-вязким;
          • От прямых солнечных лучей материал быстро стареет.
          • Как следствие эти трубы для горячего водоснабжения не применяют.

            Трубы из «сшитого» полиэтилена

          • Большая прочность;
          • Более высокая стойкость к температурным воздействиям.
          • Непригодность для сварки.
          • Как следствие такие трубы могут использоваться для горячего водоснабжения.

            Полипропиленовые трубы — сочетание лучших технических характеристик

          • Физическая долговечность;
          • Покраска не требуется;
          • Более низкая теплопроводность;
          • Малый вес;
          • Отсутствие электропроводимости;
          • Отсутствие химической коррозии;
          • Простота монтажа — установка таких труб выполняется в два-четыре раза быстрее, чем стальных;
          • Не подвержены известковому отложению, воздействию растворителей, кислот или иных химических реагентов;
          • Химическая стойкость. Полипропилен не влияет на качество воды;
          • Акустическая изоляция (из-за протекания воды и шума от гидравлического удара не возникает резонанса).
          • Устройство металлопластиковой трубы

            Они объединяют в себе лучшие качества труб из пластика и металла, но вместе с тем лишены большинства их недостатков. Состоят из нескольких слоев:

          • Внешнего — сшитого полиэтилена, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей;
          • Среднего — алюминиевой трубы с толщиной стенки 0,2-2 мм, сваренной по длине внахлест или встык;
          • Внутреннего слоя.
          • Такие трубы можно сгибать, после чего они сохраняют приданные им формы. А благодаря высокой прочности такие трубы выдерживают давление до двадцати МПа и температуру до 95°С. Диапазон диаметров этих изделий довольно велик – от 14 до 110 мм.

            Пенополистирол — наиболее востребованный материал для теплоизоляции водопроводов

            Стекловолоконные утеплители используются для утепления металлопластиковых труб. При утеплении стекловатой требуется дополнительный внешний изолятор – рулонный материал, к примеру, стеклоткань или рубероид.

            [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

            Пенополистирол (пенопласт) наиболее распространенный материал для бытового утепления водопроводных труб. Теплоизоляционная скорлупа из пенополистирола применяется как с наружным покрытием, так и без него, укладка лотков необязательна. Использование пенопласта рассчитано на многоразовое применение.

            Базальтовые утеплители представляют собой цилиндры из теплоизоляционного материала. Очевидным преимуществом является – удобство монтажа цилиндров. Недостатком является то, что их стоимость отнюдь не самая низкая. Защитные покровные слои выполняют из фольгоизола, рубероида или пергамина.

            Все современные теплоизоляционные материалы для утепления водопроводных труб имеют общий принцип действия – в качестве теплоизолятора выступает воздух, который находится в пространстве утеплителя. Потому выбор теплоизоляции зависит лишь от месторасположения труб и удобства монтажа.

            Рекомендуем похожие статьи

            Дренажный колодец — виды и способы их устройства

            Источники: http://aqua-sovet.ru/truby/vidy-trub-dlya-vodoprovoda.html, http://sovetyporemontu.ru/vodosnabjenie/raznovidnosti-trub-dlya-vodosnabzheniya.html, http://strmnt.com/dom/comm/d-water/truby-dlya-vodosnabzheniya.html

            Как установить кран на кухне

            Совет 1: Как установить кран на кухне

            Перекройте водопровод на стояке в вашем доме. Итак, будем иметь в виду, что мойка у вас уже установлена. Выньте кран из упаковочной коробки. Там вы увидите: кран ; два гибких шланга (один конец тонкий с резьбой, другой под гайку); полусферу, похожую на луну отверстием; болт без шляпки с резьбой; гайку к болту. Прикрутите гибкие шланги к кран у, для этого используйте ключ 10 на 11, если он не подойдет, тогда подберите другой ключ. У тонкого конца этого шланга есть резьба, на конце резьбы стоят два резиновых уплотнительных кольца. При закручивании эти кольца должны углубиться внутрь кран а и надежно перекрыть отверстие. Очень сильно не затягивайте, а то можете сорвать резьбу.

            Оденьте резиновое (пластиковое) кольцо внизу на кран. оно будет лежать между кран ом и кромкой мойки. Теперь пропустите шлаги через отверстие. Поставьте кран на место в отверстие. Возьмите болт, накрутите на него гайку, где то на 1 см. Обратите внимание, что у болта в нижней части должна быть прорезь под отвертку. Оденьте на болт со стороны гайки полусферу. Снизу мойки прикрутите болт в отверстие кран а, затяните отверткой до конца. Поставьте кран ровно, затяните гайку так, чтобы она зафиксировала его положение. Еще раз с усилием затяните болт отверткой. Кран должен надежно закрепиться, но, как правило, они всегда немного шевелятся.

            К заранее поведенным трубам водопровода, а протянуть их нужно на расстояние не более 20 см от кран а, прикрутите запорные кран ы. Они необходимы, чтобы в случае протечки кран а остановить воду. К этим кран ам с холодной и горячей водой подсоедините шланги нашего кран а. Надежно прикручивая их с большим усилием. Теперь откройте водопровод, проверьте, как работает кран .

            Совет 2: Как установить смеситель для кухни

            Установка крана на кухне – последовательность действий

            Мы так привыкли к благам цивилизации, что уже, наверное, и не представляем современную кухню без воды. А, если вдруг внезапно сломался смеситель, или по ходу ремонта нужно его поменять?

            Чтобы не превращать эту неприятную проблемку в катастрофу «вселенского» масштаба, нами написана пошаговая инструкция о том, как установить кран на кухне. Она поможет правильно и надежно заменить или поставить новый смеситель.

            Идеально подобранный и установленный смеситель

            Придерживаясь простых правил, написанных в этой статье, вы сэкономите на двух вещах: времени ожидания специалиста и деньгах, которые придется отдать мастеру за его работу. Конечно, есть кухни с настолько закрученной планировкой, что подступиться к крану просто невозможно – тут уж придется потратиться.

            Выбор смесителя

            С чего начать установку? В первую очередь необходимо приобрести подходящее устройство кухонного крана.

            Здесь нужно учитывать следующие нюансы:

          • Смеситель должен подходить как под трубы, мойку, раковину, так и соответствовать вашим пожеланиям в эстетическом плане.
          • Он должен быть прочным и удобным в эксплуатации: оптимальная высота, излив и сусло.
          • Материал. Качественный смеситель можно найти только среди металлических моделей (чаще всего это латунь, но может быть и сплав). Несомненно, есть еще керамические и пластмассовые краны, но сам материал говорит лишь о декоративности такой продукции, а не о ее прочности.
          • Керамика – эффектно, но не практично

            Типы смесителей

          • Вентильное устройство водопроводного кухонного крана. Старые добрые конструкции, к которым мы так привыкли. Вентильные смесители представляют собой сам гусак крана и ответвления с вентилями для регулировки температуры воды. На сегодняшний день существуют одновентильные и двухвентильные смесители. Первые практически не используются в наши дни, так как не отличаются особым удобством. А вот двухвентильные модели весьма удобные и практичные.
          • Читайте также статью о смесителе для кухни с душем.

            Зная основные требования, предъявляемые к кухонным смесителям, давайте рассмотрим их разновидности. Нужно сказать, что у каждого из них есть свои особенности.

            И если вы будете осведомлены в этом плане, то сможете выбрать оптимальный смеситель по своим запросам.

            Вентильная модель смесителя

          • Шаровые смесители. Состоят из одного рычага и шарового модуля, который и позволяет рычагу двигаться в стороны, вверх, пускать воду и смешивать ее. Шаровые конструкции более аккуратны и комфортны в эксплуатации, так как не приходится плотно закручивать вентиля – нужно лишь легким нажатием опустить рычаг и подача воды прекратится.
          • Обратите внимание! У данного типа кухонного крана есть один минус. Шаровый модуль, установленный в смесителе, весьма чувствителен к жесткой воде и содержащимся в ней солям.

            Поэтому со временем рычаг станет поворачиваться с неприятным скрипучим звуком. Долговечность такому смесителю может обеспечить качественный фильтр для очистки воды.

          • Автоматические смесители. Настоящее чудо техники! Подача воды начинается при поднесении рук к гусаку или при нажатии кнопки. Температура воды также регулируется руками, как на фото ниже.
          • Автоматический или бесконтактный смеситель

            Еще один плюс данного устройства заключается в том, что если давление в трубах упадет, то смеситель сам отрегулирует это и на вас точно не хлынет резкий поток горячей или холодной воды.

            Но все же особой практичностью автоматические модели не отличаются – если давление в трубах упадет очень сильно или будет отсутствовать один из видов воды (холодная или горячая), то автоматический смеситель перестанет работать совсем. Ну и цена на такие модели бывает не всегда доступной для обычных граждан.

            Подготовка перед установкой смесителя

            Интересный вариант смесителя с режимом подачи воды «душ» – очень удобно мыть фрукты и овощи

            Подготовительные действия очень важны, для того, чтобы потом не пришлось тратиться вдвойне (например, на новую кухонную мебель, напольное покрытие или на вызов того же мастера).

            Поэтому вот несколько полезных рекомендаций:

            1. Все поверхности, которые могут быть случайно повреждены инструментами, деталями крепления смесителя и неожиданным потоком воды, следует накрыть картонкой или пленкой.
            2. Далее следует подготовка всех необходимых инструментов и материалов:
            3. Несколько разводных ключей разных размеров;
            4. Пассатижи;
            5. Два сливных шланга;
            6. Две специальные шпильки (представляют собой некий стержень с наружной резьбой, и имеет соединение – резьбовое отверстие и гайку);
            7. Пластина с круглыми прокладками с отверстием посередине (необходима для прижима) – 4 штуки;
            8. Такие же пластины из плотной резины для уплотнения – 4 штуки;
            9. Опорная пластина (желательно из металла, для более надежного крепления).
            10. Важно! Сливные шланги следует выбирать грамотно. Перед их покупкой замерьте необходимую длину. В противном случае, вы можете приобрести слишком короткие или слишком длинные шланги.

              Короткие – не достанут до нужного места крепления. А длинные будут загибаться под раковиной, что чревато их скорым износом и неожиданными неприятными «сюрпризами».

            11. В обязательном порядке перекрываем воду. Важно не забыть сделать это! Иначе можно обжечься, если при демонтаже старого смесителя хлынет поток горячей воды. Лучше не рисковать.
              1. Мойку нужно отодвинуть насколько это возможно, с целью расширить пространство для более удобной работы.
              2. Затем хорошо бы проверить новый смеситель на исправность. Для этого своими руками испытываем плотность затяжки нижнего крепления (именно она держит всю конструкцию). Также необходимо проверить кран: для этого поверните его на максимально допустимый угол – он не должен быть чересчур тугим или, наоборот, болтаться. Если такое есть – это брак в изделии.
              3. Ну а если смеситель прилегает довольно плотно, а крепление не прокручивается, то можно продолжать установку.

                Пошаговая установка смесителя

                Читайте также статью «Как установить комбинированный смеситель для кухни».

                Все необходимое есть – переходим к монтажу

                В» width=»640″ allowfullscreen=»» frameborder=»0″>

                Установка смесителя на кухне своими руками

                От правильной установки смесителя напрямую зависит срок его службы Одним из главных элементов на кухне является смеситель, который, как правило, устанавливается на раковину. После покупки качественного прибора возникает следующий вопрос: как установить кран на кухне?

                Этапы работ по замене смесителя

                Установить кран можно вызвав специалиста, или же осуществить работы по его замене своими руками. Для самостоятельной установки кухонного крана потребуются определенные инструменты, и соблюдение некоторых правил. Зная устройство водопроводного крана, и соблюдая определенные правила по монтажу данного изделия, поменять смеситель на кухне можно за короткое время.

                Установка кухонного крана включает в себя три этапа:

              4. работы по подготовке места установки;
              5. монтаж смесителя;
              6. подключение и испытание.
              7. Инструменты для замены крана

                Устройство однорычажного смесителя Для того чтобы поставить кран своими руками на раковину в кухне, потребуются следующие инструменты:

                Работы по подготовке места для дальнейшей установки

                Прежде чем преступить к выполнению монтажа смесителя своими руками, следует провести ряд предварительных работ:

              8. Перекрыть воду с помощью вентиля, который расположен перед счетчиком.
              9. Произвести демонтаж старого смесителя. Если вам необходимо заменить старый смеситель на новый, необходимо открутить гайки гибкого шланга от труб подачи воды с помощью разводного ключа. После этого выкручиваются шпильки, которые соединяют кран и раковину. Проведя такие несложные процедуры, можно демонтировать старый смеситель.
              10. Внимание: перед началом данного вида работ, под место соединения гибкого шланга и трубы, устанавливается емкость для воды.
              11. Посадочное место очищается с помощью чистящего средства.
              12. Монтаж смесителя

                Монтаж смесителя — процесс, требующий терпения и точной последовательности действий После проведения подготовительных работ, можно приступать к монтажу крана:

              13. С помощью фум-ленты обмотайте гибкие шланги. После чего пропустите их через моечное отверстие. Далее шланги прикручиваются к новому смесителю, при этом используйте гаечный ключ. В нижнюю часть крана обязательно установите прокладку, которая обеспечит лучшую степень герметичности.
              14. С помощью отвертки, в специальные отверстия, вставляются шпильки. Их количество может отличаться, в зависимости от производителя и конфигурации изделия.
              15. Независимо от производителя, в комплекте крана поставляют плотную резиновую прокладку и металлическую пластину. На шпильку надевается прокладка, а сверху нее – пластина. После чего необходимо установить кран на раковину и зафиксировать в ровном положении.
              16. Замена смесителя своими руками (видео)

                Подключение и испытание

                Испытывая установленный кран, убедитесь, что все стыки и соединения герметичны и не дают течь После проведения ряда мероприятий, кран установлен на кухонной мойке. После этого требуется подключить его к водопроводной системе.

                Подключение гибких шлангов к трубам: для того чтобы сделать данное подключение, потребуются накидные гайки, в каждую из которых предварительно вставили прокладку. Необходимо плотно закрутить их на трубе и подтянуть с помощью гаечного ключа.

                Внимание. закручивать гайки нужно осторожно, чтобы не сорвать резьбу гайки и не повредить прокладку.

                Теперь кран установлен своими руками, коммуникации подключены, можно проверять качество установки:

              17. В первую очередь, нужно насухо вытереть кран и раковину;
              18. Открыть вентиль на подачу воды;
              19. Пустить воду через смеситель; Следует внимательно осмотреть все гайки и места соединений крана с раковиной, места соединений труб. Если все остается сухим, можно смело утверждать, что вам удалось качественно заменить кран своими руками.

              Полезные советы при замене крана на кухне

              Подведя итоги, можно сделать вывод, что установить кран своими руками возможно и занимает немного времени, если соблюдать все правила по его монтажу, а также прислушиваться к следующим советам:

            12. Поменять смеситель на кухне следует в том случае, если он не подлежит ремонту. Прежде чем приступать к выполнению каких-либо ремонтных работ, следует знать устройство водопроводного крана. Изучив инструкцию, которая идет в комплекте со смесителем, можно узнать, как поменять кран буксу, как определить причины течи однорукого смесителя, как заменить прокладку.
            13. Как правило, в стандартных комплектах смесителей гибкие трубки бывают не самого лучшего качества. В таком случае, лучше сразу заменить их гибкими подводами в металлической обмотке.
            14. Обмотка труб должна выполняться только по часовой стрелке.
            15. Прежде чем подключить гибкие подводы к трубам, убедитесь, что соединительные части не будут деформироваться в процессе эксплуатации.
            16. Будьте внимательны при подключении гибких подводов к трубам горячего и холодного водоснабжения. Согласно нормам, справа находится холодная вода, слева – горячая.
            17. santex1.ru

    Популярное:

    • Как узнать об имеющихся штрафах в гибдд Как узнать, есть ли штрафы ГИБДД онлайн бесплатно | Проверка имеющихся штрафов Быстрая проверка наличия штрафов ГИБДД через Интернет: делимся советами и обходим подводные камни Мгновенная проверка штрафов ГИБДД через Интернет быстро из […]
    • Написать заявление на розыск должника Заявление в банк по исполнительному листу Страница обновлена: 02.09.2015 Официальные действия, которые предпринимают судебные приставы с целью взыскания долгов, это длительный процесс. Многие кредиторы, добившиеся в суде принятия решения […]
    • Информация отдела опеки и попечительства Администрация Лужского муниципального района Сектор опеки и попечительства, контакты, нормативная база Находится по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.73, каб. 43, 49, 74 График работы: пн - чт 08.00 до 17.15 […]
    • Сколько стоит взятка экзамен в гаи 2018 Взятка за экзамен в ГИБДД - ответственность и наказание Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня поговорим о таком виде правонарушения как взятка за экзамен в ГИБДД, есть ли смысл ее предлагать, какие бывают ситуации, связанные с этим […]
    • Пример возникновения залога в силу закона Пример возникновения залога в силу закона Глава 3. Закрытие предприятия 3.1 Ликвидация предприятия: виды, процесс, регистрация В соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) ликвидация организации влечет ее […]
    • Реквизиты для уплаты налога по усн в 2018 году ип Реквизиты для оплаты УСН в 2018 году Отправить на почту Реквизиты для оплаты УСН 2017-2018 годов различаются в зависимости от объекта, выбранного в качестве базы для расчета налога, и для доходно-расходной упрощенки имеют одну особенность […]
    • Клаус джоул элементарные законы изобилия Объем: 710 стр. 2 иллюстрации Жанр:з арубежная прикладная литература, з арубежная психология, п рактическая психология, с аморазвитие / личностный рост Теги:и скусство быть счастливым, р абота над собой, с амосовершенствование © […]
    • Обвинение в даче взятки Обвинение в даче взятки регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы № 77/1089 (495) 911-82-21 8-926-204-95-95 109544, Москва, Ковров пер., 18 Взятка и все что с ней связано. Передача денег, с целью добиться желаемого не всегда […]